Dima & Lesha

АКВАРИУМ – это, очевидно, самая важная и дорогая вещь, которую должен купить энтузиаст; поэтому очень важно выбрать аквариум, отвечающий всем основным требованиям. Необычная форма может быть интересной, но главное - практичность. Сообщество морских животных может жить почти в любом аквариуме, но если знать и учитывать возможности той или иной конструкции, то выбор может резко сузиться. Нужно иметь в виду несколько основных критериев. 

Соотношение объема и поверхности

Поверхность воды в аквариуме должна иметь достаточную площадь для обмена двуокиси углерода на живительный кислород. Этому могут помочь фильтры с орошением, но глубокие аквариумы с малой поверхностью все равно сильно проигрывают. В природе коралловые рифы насыщены или перенасыщены растворенным кислородом, и воспроизвести эту концентрацию подчас трудно даже в аквариумах лучших конструкций. Маленькие аквариумы удобны, но ухаживать за ними очень трудно. Жители коралловых рифов опираются на постоянство своей среды и за многие тысячелетия приспособились к предсказуемым условиям. В большом аквариуме рН и температура намного стабильнее, чем в маленьком, где о стабильности вообще трудно говорить.

Неестественное распределение территорий

Подавляющее большинство морских рыб – территориальные виды; почти всегда они защищают горизонтальную, а не вертикальную территорию. Если выбрать высокий, узкий аквариум, то его обитатели будут контактировать теснее, чем в природе, и могут возникнуть серьезные территориальные споры, поскольку доминирующие виды попытаются, очертить границы своих зон. Даже при умеренной населенности такого аквариума может возникнуть впечатление скученности его обитателей, а это понравится не каждому зрителю.

Выбор формы

Аквариум неправильной формы обычно вносит зрительные искажения. Животные могут зрительно "разделяться" между двумя плоскостями стекла или акрила; новизна сложной конструкции улетучится и сменится постоянным разочарованием, поскольку аквариумисту придется менять свое положение, рассматривая своих питомцев. Поэтому подавляющее большинство аквариумистов не случайно выбирают традиционную прямоугольную форму, поскольку при ней легче решается большинство потенциальных проблем. Поскольку эта конструкция популярна много лет, оборудование конструируется для удобной установки именно на такой аквариум.

Осветительное и другое оборудование

Освещение аквариумов необычной формы – вечная проблема, поскольку возможности сильно ограничены. Аквариумы восьмигранной, шестигранной или неправильной формы сложно осветить люминесцентными лампами. Единственным приемлемым вариантом могут стать ртутные или галоидные висячие лампы направленного света, а для вспомогательного освещения останется мало места. Нужно также хорошо подумать нал тем, где будет установлено фильтрующее оборудование. При недостаточном объеме аквариума, возможно, негде будет разместить какой-либо важный прибор, а без него животные будут в опасности. Если обставить аквариум разными приборами, то вся красота его обитателей будет испорчена.

Надежная подставка

Каждый литр морской воды весит около килограмма, а все содержимое полностью оборудованного аквариума будет исключительно тяжелым. Какую бы конструкцию вы ни выбрали, безопасность имеет первостепенное значение. С дефектной, неровной или неподходящей подставки аквариум может упасть и разбиться: при этом могут получить травмы люди, могут погибнуть ценные животные, не говоря уже о "вселенском потопе"! Идеальная подставка - та, которая сконструирована специалистами для данного аквариума; она должна быть красивой и размещать в себе все необходимое оборудование.

Перед началом работы

Сборка декораций может быть произведена в самом начале. Гораздо легче монтировать и устанавливать декорации перед наполнением аквариума водой. Также не забудьте, что необходимо подождать несколько недель перед помещением в аквариум рыб, этот период необходим для «созревания» воды и установления биологического равновесия в аквариуме.

Обратите внимание на следующее:

· Выбирая место в комнате для Вашего аквариума, убедитесь в том, что на него не будут попадать прямые солнечные лучи.

· Убедитесь в том, что аквариум установлен прочно и надежно.

· Подготовьте все необходимое: фильтры, обогреватели, песок, ведра и т.д.

Декорации

Существует несколько доступных способов:

· Импровизация: не самый простой метод.

· Для начала соорудите декорации за пределами аквариума (на куске картона на полу)

· Составьте предварительный план того, что Вы хотите. Это поможет Вам при сооружении декораций.

Не забудьте о том, что бы Вы хотели добавить к камням и где именно: растения, корневища и для рифового аквариума – «живые камни».

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА СООРУЖЕНИЯ АКВАРИУМНЫХ ДЕКОРАЦИЙ

Примите в расчет эффект линзы

Эффект линзы в аквариуме создает впечатление, что аквариум глубиной (расстояние от передней до задней стенки) 60 см выглядит только на 40 см. Поэтому важно создать различные уровни декораций, что даст хороший эффект: небольшие части декора располагайте ближе к переднему стеклу, высокие – к заднему.

Избегайте симметрии

Избегайте симметрии и старайтесь создавать трехгранные формы (как на картине).

Для аквариумов с двумя видимыми сторонами (из двух разных комнат) выстраивайте различные уровни, сохраняя свободное пространство: с большими арками или открытыми площадками.

Прекрасно выглядят рифовые декорации, выполненные в трехмерных линиях. Не стройте стен, которые смотрятся очень массивными и тяжелыми.

Создавайте различные ландшафты

При содержании различных видов рыб очень важно сооружать различные области и укрытия (где рыбы смогут размножаться, развиваться и где молодь сможет найти безопасное укрытие), с другой стороны, обеспечивать свободные пространства для плавания.



Обеспечьте правильную циркуляцию воды

В рифовом аквариуме особенно важно правильно организовать циркуляцию воды внутри аквариума, чтобы избежать образования застойных зон и отложения ила. Живые камни следует располагать таким образом, чтобы высота рифа постепенно увеличивалась. Некоторые из доступных камней Aquaroche имеют основание в 5-7 см, что обеспечивает хорошую циркуляцию воды вокруг них. Рыбы также любят плавать вокруг таких камней в их нижней части.

Учитывайте освещение

Беспозвоночные животные предъявляют различные требования к освещенности. Располагайте разные виды животных в соответствии с их потребностями в свете, размерами и с учетом проблем их сосуществования.

Шаги по установке декораций

Защитите стекло аквариума, используя для этого картон или ткань, чтобы не поцарапать его во время установки декораций.

1. Установите камни на стекло (не на песок!). Затем засыпьте песок вокруг камней.

2. Заполнение водой. Опустите трубку в пластиковый пакет, это позволит избежать взмучивания песка и сохранить воду прозрачной.

3. Наполните аквариум водой только на 10 – 20 см.

4. Проверьте работу помп, фильтра, обогревателей и светильников. До конца заполните аквариум водой. Внесите стартовых бактерий и запустите аквариум.

5. Через несколько дней посадите растения в грунт или в специальных зонах камней.

6. Очень важно: оставьте аквариум на 3 недели, прежде чем помещать в него рыб.

7. Протестируйте параметры воды (температура, рН, качество и т.д.) перед заселением в аквариум рыб. Соблюдайте соотношение количества рыб и объема аквариума.

Чистка камней

Новые камни рекомендуется промыть под проточной водой (за исключением случаев, когда Вы собираетесь склеивать их с помощью силикона).

Если Вы хотите использовать в новом аквариуме камни из уже функционирующей аква-системы, и Вам не нужна та флора и фауна, которая может населять такие камни, следует промыть их водой + 20% раствором хлора. Затем обязательно тщательно прополоскать их в чистой воде.

Вы решили завести рыбок, но не знаете с чего начать? Для такого серьезного поступка человек, решивший обзавестись аквариумом должен обладать некоторыми знаниями в этой сфере. Возникает много вопросов о том каких рыбок лучше выбрать, каким должен быть аквариум, какие рыбки совместимы, а какие нет, сколько можно поместить рыбок в определенный аквариум, как отличить здоровую рыбку от больной и многие другие вопросы. С некоторыми из них хочу поделиться.
Существуют некоторые принципы, которыми следует руководствоваться при выборе рыбок: лучше предпочесть молодых особей чем взрослых (среди молодняка одного вида выбирайте рыбку размером покрупнее, а среди среднего возраста- среднего размера); покупать их лучше парами, потому что вдвоем им жить веселее. При покупке следует большое внимание уделять здоровью рыбки, в том плане, чтобы не купить больную рыбку, которая в ближайшем будущем умрет, не успев порадовать вас.
Отличить больную рыбку от здоровой очень просто. У здоровой рыбки окраска яркая, спинной плавник высоко поднят, она активно резвиться. Если же рыбка больная, то она плавает вяло, заваливается на бок, плавники прижаты к телу. Для разных рыб требуется разные условия. Поэтому подбирать их нужно в зависимости от условий, которые будут в аквариуме, в квартире так, чтобы они подходили для всех видов рыб, обитающих в аквариуме. Например, уровень освещенности, жесткость воды, температура воды.
Какого же размера выбрать аквариум? Существуют определенные расчеты. Так, например, в непродуваемом аквариуме размером 40 литров на каждую рыбку размером меньше 5 сантиметров должно приходиться 2 литра воды. На рыбку -5-10 сантиметров требуется от 8 до 10 литров воды. А если под водой пустить кислород, то можно добавить еще несколько рыбок. При покупке аквариума необходимо знать, что рыбкам комфортнее в низком и широком аквариуме, чем в высоком и узком, потому что чем больше поверхность воды, тем больше там кислорода.
Если вы настроены на заведение большого количества рыб, то лучше выбрать лялиусов, петушков, голубых и пятнистых гурами, макроподов, так как для них приведенные нормы ниже в 2-3 раза., а для золотой рыбки выше в 2-3 раза.
Что делать, если аквариум купили, рыбок запустили, а вода через некоторое время помутнела? Это говорит о том, что количество рыбок не подходит под размер аквариума и в нем завелось очень много бактерий. В таком случае нужно срочно отсадить лишних рыбок, иначе они все заболеют и умрут. И еще одно правило- чем больше рыбок в аквариуме, тем чаще требуется менять воду в нем.

Вы приобрели аквариум, заселили его красивыми водорослями и разными рыбками. Ваш аквариум выглядит красиво и на него приятно смотреть. Но вы не забывайте, что ваш аквариум-это абсолютно другой мир где действуют свои законы. Вы полностью отвечаете за жизнь своих питомцев, так как без вашей помощи жизнь в аквариуме когда то просто прекратиться. Мы хотим рассказать вам о самых необходимых моментах при уходе за аквариумом.
Конечно рыбы, как и мы с вами, это живые существа и без пищи жить не могут. Для хорошей жизнедеятельности мы советуем кормить ваших рыбок живым кормом, к нему относятся: мотыль, трубочник, дафния, циклоп и т.д.. Опытные аквариумисты отдают предпочтение мотылю и трубочнику так как этот корм легче хранить в достаточном количестве. Сухой корм в основном используется как добавка к живому. Мы расскажем как правильно хранить живой корм, чтобы он не терял своих пищевых качеств.
Личинка комара дергуна-мотыль. При покупке мотыля обратите внимание на то , чтобы он во первых был живой и был хорошо промыт. Перед помещением корма в холодильник возьмите не большой кусок хлопчатобумажной ткани размером с носовой платок. Возьмите блюдце или закусочную тарелку, ткань смочите в воде и в меру ото жмите. Положите ткань на тарелку и равномерно выложите купленный мотыль слоем в 1-2 миллиметра. Прикройте краями ткани корм так, чтобы он был полностью закрыт.
При необходимости можно слегка смочить полученный конверт и поместить его в холодильник. Как правило больше промывать мотыль вам не понадобится. Следите за тем, чтобы ткань в которую завернут мотыль была всегда в меру влажной. Так мотыль хранить можно в течении месяца и больше. Если вы приобрели большое количество мотыля для долгого использования, то мы советуем его просто заморозить. Так же выложите его, только на целлофановый пакет, слоем в 1-2 миллиметра, заверните и поместите в морозильную камеру. Перед кормлением отламываете необходимое количество и даете корму хорошо оттаять, после чего можете приступать к кормлению.
Живой корм-трубочник. Он не много капризней мотыля и его приходится хотя бы 2 раза в день промывать если это требуется. Свежи купленный корм поместите в эмалированную миску. Наполните миску водой и палочкой или ложкой взрыхлите трубочник так, чтобы он не сбивался в комок. Мертвый трубочник всегда будет плавать сверху и вы можете спокойно сливать его вместе с лишней водой в раковину. Так продолжайте до тех пор пока вода не станет прозрачной. Оставшийся живой трубочник сбивается в комок, полностью покройте его водой и храните в прохладном темном помещении, можно на полу в ванной комнате.
Теперь перейдем к уходу за аквариумом, верней за уборкой в нем. Уборку аквариума можно разделить на две категории. Косметологическая уборка и генеральная. Косметологическую уборку мы рекомендуем проводить 1 раз в неделю. При косметологической уборке убираются продукты жизнедеятельности рыб и остатки недоеденного корма. Так же следует протирать стекла аквариума от налета и промывать верхние водоросли. Советуем вам использовать в качестве природного фильтра в вашем аквариуме растение-роголистник. Роголистник очень хорошо собирает муть и если в вашем аквариуме живет роголистник, то ваша вода всегда будет прозрачной и будет иметь свой естественный цвет и запах.
К генеральной уборке аквариума следует относиться более серьезно и проводить ее хотя бы 1 раз в пол года. При генеральной уборке из аквариума следует удалить все. Рыб поместить в отдельную емкость, прикрыть чем-нибудь ее, что бы предотвратить выпрыгивание рыбок. Включить на момент уборки рыбам хорошую аэрацию. Поместить отдельно верхние растения, хорошо промыть их и удалить лишнее количество этих водорослей если это необходимо.
Если растения с корневой системой у вас высажены непосредственно в грунт аквариума, а не в специальную посуду, то советуем также извлечь их аккуратно из грунта и удалить лишние отростки корней и омертвевшие части этого растения. Всю воду полностью менять следует лишь в том случае если в аквариуме были больные рыбы или была обнаружена какая то инфекция. В других случаях мы рекомендуем оставлять не меньше 1/3 части старой воды. Старую воду хорошо профильтруйте, а новая вода должна быть хорошо отстоянная.
Уберите весь грунт и также хорошо его промойте. Стекла аквариума хорошо очищаются обыкновенной марлей. Когда все сделано, то можно опять все вносить на свои места: грунт, растения, воду, рыбок. Еще один маленький совет: всегда имейте под рукой отстоянную воду и добавляйте ее по мере испарения воды в аквариум. Так же при уборке аквариума советуем не применять чистящие средства или любые другие химические вещества, это может повредить здоровью ваших рыбок и растениям в аквариуме.

Каждый уважающий себя аквариумист при обустройстве своего аквариума не забудет оснастить его компрессором или фильтром-помпой, которые насыщают воду кислородом, то есть аэрируют. Казалось бы, все понятно, однако стоит обратить внимание на некоторые вопросы в правильном подборе компрессоров и использовании их.

Аэрация в аквариуме проводится для искусственного насыщения воды кислородом, необходимым для дыхания водных организмов и окисления органических веществ.

В глубинных слоях водоемов обогащение кислородом происходит путем перемешивания водных масс. В аквариуме минимальное содержание кислорода в воде составляет 5 мг/л, это необходимый минимум для дыхания рыб. Однако, для того, чтобы биологическая система аквариума развивалась и функционировала, минимального содержания кислорода недостаточно. По возможности, нужно достигать предельной границы насыщения кислородом, чтобы он равномерно распределялся по всему аквариуму, это особенно важно, так как кислород является основным фактором, снижающим содержание некоторых вредных веществ в аквариуме.

Для правильной аэрации воды следует также помнить о температуре аквариума, так как от температуры воды зависит кислородный режим и интенсивность процессов самоочищения. Основное правило таково: чем выше температура, тем хуже происходит насыщение воды кислородом.

В аквариумистике существует такое понятие, как мелкопузырьковая аэрация. Под этим понятием подразумевается насыщение воды кислородом путем пропускания воздуха через специальную перфорированную мембрану или специальный мелкопористый распылитель. Считается, что от размера пузырьков зависит интенсивность обогащения кислородом, то есть, чем меньше пузырьки, тем лучше кислород переходит в воду.

Если в аквариуме содержится много рыбы, для аэрации воды наряду с фильтрационными системами нужно использовать компрессоры или помпы, которые более активно подают воздух. Также такую систему аэрации необходимо применять в выростных аквариумах, где плотность мальков и молоди составляет более 100 особей на 100 литров. Это объясняется тем, что в выростниках скапливается больше органического вещества, остатков пищи и экскрементов. Следует помнить о том, что чем больше рыба съедает корма, тем в большее количество органики оказывается на дне; она впоследствии разлагается, потребляя кислород. Поэтому, после кормления нужно удалять остатки корма и экскременты. Даже в декоративных аквариумах, в которых содержится немного рыбы, необходимо следить за чистотой: не допускать появления большого количества органических веществ в виде отложений - мульмы.

В заключении, хочется сказать, что ни в коем случае не стоит пренебрегать системами аэрации, даже если вам очень мешает шум компрессора (можно заменить устаревшую модель на более современную «бесшумную»). Также очень полезным является использование тестов, которые определяют содержание кислорода в воде: с их помощью можно отслеживать содержание кислорода в аквариуме на протяжении суток.

Сперва немного теории. Во-первых, обозначим дилемму:
– с одной стороны при слишком тщательной мойке фильтрующих элементов на них устраняется не только грязь, но и полезные бактерии, тем более если при этом использовать хлорированную воду из-под крана, особенно горячую;
– с другой стороны плохо промытые фильтрующие элементы могут стать причиной нарушения омываемости фильтра, образования застойных зон, помутнения воды и даже выработки и выброса в аквариум ядовитых веществ. Ну и даже если ничего страшного не случится, водой из-под крана мыть удобнее и практичней.
Во-вторых, напомним о таком явлении как, самоочистка фильтрующих элементов, когда собирающаяся на них грязь перерабатывается живущими там же бактериями в рамках т.н. азотного цикла, благодаря чему правильно обслуживаемый биофильтр способен работать долгое время без чистки.
Далее. Пару слов о технике безопасности. Соприкосновение с активной бактериальной средой фильтрующих элементов может вызывать раздражения на коже. Если это происходит, то имеет смысл использовать резиновые перчатки. Тоже самое настоятельно рекомендуется в случае наличия на руках ссадин и царапин, особенно свежих.
Теперь, собственно, непосредственно к теме.
1. Канистровые фильтры.
Организация современного аквариума, как правило, подразумевает, что внешний фильтр должен работать преимущественно или даже целиком на биологическую очистку, и соответственно работать без чистки долго. Содержащимися в пользовательских инструкциях рекомендациями чистить канистровый фильтр каждые три месяца по-видимому следует пренебречь, и производить помывку только когда возникает объективная необходимость, проявляющаяся, например, в существенном снижении производительности помпы (напора воды) или обнаружения других признаков, что фильтр перестал работать должным образом.
Если говорить о некоторых условных сроках, то первую чистку можно попробовать произвести через полгода после запуска фильтра. При этом оценить степень загрязненности наполнителей, возможно, внести изменения в их состав и взаиморасположение. А, возможно, вы обнаружите, что грязи в наполнителях почти нет, и вашего вмешательства не требовалось. После этого можно вновь подключить фильтр и забыть о его существовании на достаточно продолжительные срок.
Примечание. Кстати, темно-коричневая масса на фильтрующих элементах – это не грязь, это те самые полезные бактерии.
Но в какой-то момент время проведения регламентных работ наступит. Как мыть? По общему принципу, в отношении половины фильтрующих элементов следует ограничиться поверхностной обработкой с использованием аквариумной или отстоянной воды, чтобы смыть крупную грязь, но сохранить колонии бактерий, а другую половину – перемывать начисто теплой водой из-под крана. При этом если фильтр, например, Eheim Classic, загружен губками, то имеет смысл тщательно мыть нижние наиболее загрязненные губки и при перезапуске фильтра менять их местами с губками, расположенными ранее вверху. Естественно, сказанное не является аксиомой. Если вы, вскрыв канистру обнаружили, что фильтр не сильно загрязнен, можно не утруждаться тщательным мытьем наполнителей или даже вообще не мыть их. И напротив, например, если вы перезапускаете фильтр после "опрокидывания", все фильтрующие элементы должны быть тщательно перемыты.
Теперь конкретно о различных видах наполнителей. Губки, как показывает опыт, правильнее мыть не под проточной водой, а выполаскивая их в тазу, при этом несколько раз сливая и меняя воду, хотя крупнопористые губки, использующиеся для канистровых фильтров достаточно хорошо моются и прямо под краном.
Пористый материал типа Ehfisubstrat или Sera Biopur forte промыть начисто невозможно. Если его мельчайшие поры засорились, и субстрат перестал хорошо работать, то его можно только заменить. При этом фирма Eheim рекомендует ежеквартально оставлять часть старого субстрата, а часть менять на новый. Для нас же это лишний повод задуматься о целесообразности использования такого наполнителя.
Керамические колечки, выполняющие роль фильтрующего элемента механической очистки, – промывать теплой водой начисто. Это достаточно легко делается с помощью дуршлага и лейки душа. Однако если фильтр заполнен целиком или в значительной части колечками, то часть их следует подвергнуть щадящей обработке, чтобы сохранить бактерии, либо даже не мыть вовсе. Тоже самое можно сказать о так называемых "биошарах" (самому, правда, не доводилось такое использовать).
Активированный уголь, цеолит, угольная губка – это расходные материалы, которые после отработки подлежат замене.
И, наконец, синтепоновая прокладка (фильтр тонкой очистки). По рекомендациям производителя и по моему личному убеждению также является расходным материалом и при загрязнении подлежит замене на новую. Промыть загрязненную прокладку должным образом невозможно. Ну или, во всяком случае, у меня не получалось. Хотя приходилось встречать и другие мнения... Естественно, нет смысла заменять отработанную прокладку на такую же фирменную. Это дорого, да и не всегда можно найти в продаже. Я рекомендую использовать для этой цели аквариумный синтепон SERA Filterwatte или аналоги других производителей аквапродукции. Большой упаковки такой "ваты" хватает на несколько лет.
Загрязненная синтепоновая прокладка может стать причиной нарушения работы фильтра и помутнения воды в аквариуме. Поэтому есть рекомендации специалистов периодически вскрывать фильтр и заменять в нем синтепон, не дожидаясь общего перезапуска (сам я правда ленюсь это делать).

2. Внутренние фильтры.
Тут обозначенная в начале статьи дилемма особенно дает о себе знать. В фирменных инструкциях, как правило, содержится предписание промывать губки внутренних фильтров аквариумной (дехлорированной) водой комнатной температуры. Нужно ли всегда следовать инструкции? На мой взгляд, чаще нет, чем да.
Оборудование классического цихлидного аквариума предполагает одновременное наличие внешнего и внутреннего фильтров, из которых первый работает на биологию, а второй на механику. В этой ситуации заботиться о сохранении полезных бактерий в фильтрующем элементе внутреннего фильтра нет никакого смысла, и чем чаще и тщательнее вы будете его мыть, тем гигиеничнее. По усредненному правилу, губка механического фильтра должна перемываться раз в неделю, однако это норма является лишь ориентировочной и сильно зависит от плотности посадки рыбы и мощности помпы. Некоторые внутренние фильтры из-за загрязнения губки и крыльчатки довольно быстро теряют производительность, и у вас нет иного выхода, как регулярно их мыть. Другие модели, например, внутренний фильтр Eheim 2252, способны месяцами работать без чистки. Но, несмотря на это, не следует лениться мыть фильтрующий элемент. Большое скопление грязи в фильтре может вызвать гексамитоз и бактериальные заболевания рыб.
Теперь от цихлидного аквариума перейдем к обычному декоративному – с толстым слоем грунта и большим количеством живых растений, в котором из фильтрационного оборудования присутствует только внутренний стаканный фильтр небольшой производительности. По общему принципу, для эффективной биофильтрации брутто-объем фильтрующих элементов (без учета их пористости) должен быть не менее 1% от объема аквариума. При использовании стаканного фильтра это соотношение чаще всего не превышает 0,25%. Поэтому говорить об осуществлении им эффективной биофильтрации не приходится. Каким же образом происходит устранение ядовитых нитрогенов в таких аквариумах? Очень просто. Полезные бактерии могут жить не только в биофильтре, но и в грунте. А кроме того растения сами по себе являются мощными поглотителями аммиака, нитрита и нитрата. Вспомним, ведь в подавляющем большинстве аквариумов советской эпохи вообще не было никаких фильтров. Использование небольших стаканных фильтров мало что меняет. Фактически эти фильтры работают только на создание тока воды и механическую фильтрацию (очистку аквариума от мелкой взвеси), плюс их опциональной функцией является аэрация. Поэтому владельцам таких аквариумов не стоит обманывать себя иллюзией о биофильтре. Соответственно фильтрующие элементы целесообразно перемываться регулярно и начисто, также как в случае с механическим фильтром цихлидариума.
Примечание: Если подходить к вопросу досконально, то эти 1% и 0,25% являются величинами очень условными, т.к. требуемый размер биосубстрата зависит от большого числа параметров: площади поверхности пористого субстрата, его геометрической формы, загрязняемости, особенностей конструкции самого фильтра, производительности помпы и ее загрязняемости, суммарной массы рыб, их метаболизма, размера и формы аквариума, насыщенности аквариума кислородом, показателя pH и пр. Но в первом приближении это работает.
Проблематично, если в аквариуме совсем немного растительности (или вообще нет) и при этом используется только небольшой стаканный фильтр – к сожалению, ситуация, достаточно характерная для начинающих аквариумистов. Здесь уже следует в первую очередь задуматься об апгрейде оборудования, а только затем о том, как правильно мыть губку, поскольку даже если с такой фильтрацией система как-то функционирует, то это до первой оплошности (перекорма и т.п.), ибо она неустойчива. Наиболее оперативным решением является демонтаж стакана и замена штатной маленькой губки на большую открыто расположенную – если конструкция позволяет (как, например, на фильтрах AquaEl FAN). Таким образом, изначально никчемное с точки зрения нитрификации изделие легким движением руки превращается... в достаточно эффективный биофильтр... Либо, если конструкция не позволяет (как на "тетратеках" и "эхаймах), то ставим обычную китайскую помпу-головку, но это уже из другой темы. И вот тут действительно имеет смысл бережное обращение с живущими на фильтрующем элементе полезными бактериями.
Далее. О том, что большие губки, чтобы начисто отмыть от ила, на мой взгляд, правильнее выполаскивать в тазу, а не промывать под проточной водой, я уже писал. Впрочем, мой взгляд в этом вопросе не единственный. Можно крепко выкручивать губку или выбивать из нее грязь, сильно стуча об стенку раковины или ванны, под струей воды. Попробуйте, может у вас так получится лучше. Здесь же могу добавить, что мелкопористые губки вообще плохо промываются, поэтому лично я обычно их не мою, а каждый раз заменяю на новые. Таким образом обслуживание фильтра максимально упрощается, а стоят губки относительно недорого. Ну и про синтепон, который входит, в штатный набор фильтрующих элементов некоторых внутренних фильтров, например, Eheim Ball, я тоже уже писал выше.
И наконец, как сохранить полезные бактерии на фильтрующем элементе, если требуется на некоторое время отключить фильтр или осуществить его перевозку. Здесь мы должны иметь в виду, что для жизни нитрифицирующих бактерий требуется не только субстрат, но и аэробная, т.е. богатая кислородом среда. Если отключить биофильтр, ток обогащенной кислородом воды прекращается и бактерии через какое-то время погибают. Первое, что приходит на ум, это при длительных регламентных работах поместить фильтрующий элемент в емкость с водой и обеспечить аэрацию компрессором. Однако согласно исследованиям американского аквариумиста и ученого Тимоти Хованека, более эффективным является другой способ, основанный на принципе "wet-dry", т.е. хранение влажного субстрата на воздухе вне воды. Хотя, в принципе, оба метода приемлемы.

Аквариум в офисе фирмы – признак солидности и надежности. Уютный уголок живой природы, который не оставит равнодушным ни одного человека, сколь бы ни был он занят делами. Часто, увлеченные лицезрением тайн подводной жизни посетители даже не торопятся возвращаться в деловой мир. 

Решившись на установку аквариума в офисе, необходимо прежде всего определиться с местом его расположения. Место для аквариума должно быть по возможности спокойным, подальше от шумной офисной техники, телефонов и ксероксов. Также противопоказано расположение аквариума на подоконниках – летом такие аквариумы сильно зарастают водорослями и через стенки ничего не видно, а зимой возможно переохлаждение, особенно во время проветривания помещения.

Желательно предусмотреть возможность изоляции аквариума от офисного пространства, например, с помощью небольших шторок. Это нужно для того, чтобы в период обслуживания не привлекать лишнего внимания к разобранному аквариуму, кроме того, ширма пригодится в случае, если аквариум отвлекает сотрудников от работы.

Правда, в таком случае нужно избавляться либо от первого, либо от второго.

Наилучшим местом для аквариума с точки зрения фирменной философии станет, несомненно, фойе или комната отдыха (паче такая имеется, фирма действительно претендует на статус солидной).

В комнате проведения конференций аквариум не просто украсит интерьер, но и благодаря своему магическому воздействию на человеческую психику, сделает партнеров «сговорчивее» и укрепит уверенность в серьезности вашего совместного предприятия.

То, что называют психологи доверительной, «домашней» обстановкой, легко реализуется с помощью большого красивого аквариума. Так что и с экономической точки зрения аквариум оправдает вложенные в него средства.

Ну а если речь идет о кабинете руководителя, то здесь аквариум почти что необходимость. Ведь для эффективной работы человека, принимающего решения и обладающего повышенной ответственностью особенно необходима комфортная обстановка.

При этом, конечно, стоит учитывать индивидуальные особенности человека, ведь некоторых раздражают чересчур подвижные рыбы, другим, наоборот, не нравятся вяло плавающие или спящие весь день под корягами. В оформлении аквариума также можно подчеркнуть желаемые черты индивидуальности хозяина кабинета: посетителю многое может сказать хищный акулий силуэт за стеклом или аляповатые обломки затонувшего корабля.

Кроме того, необходимо чтобы аквариум удачно вписывался в интерьер, для этого желательно поручить оформление хорошему дизайнеру-аквариумисту

Использование воды, очищенной с помощью системы обратного осмоса – один из способов сделать воду в вашем аквариуме действительно чистой и уменьшить жесткость воды до нейтрального уровня. Такую воду часто используют те аквариумисты, которые занимаются разведением цихлид апистограмма, так как для этого вида рыб обязательно нужна чистая и мягкая вода, чтобы они успешно размножались.
Перед тем, как вы начнете изменять параметры воды в аквариуме, запомните несколько вещей. Для начала. Запомните, что многие виды рыб не любят резких смен параметров воды. Такие резкие перемены параметров от бедных к идеальным могут сказаться на состоянии ваших рыб намного сильнее, нежели сами неподходящие параметры воды. Но и из этого правила так же есть исключения, когда большие подмены воды, которые резко меняют параметры, подталкивают рыб большинства видов рыб к нересту. Перед тем, как вы начнете делать любые подмены воды у вас в аквариуме вы должны изучить информацию о содержании рыб, которые в вашем аквариуме живут (если вы не сделали этого раньше), чтобы знать, каким способом делать подмены – медленно и маленькими порциями или сразу в большом объеме.
Во-вторых, делать параметры аквариумной воды идеально совпадающие с природными местами обитания видов рыб, которых вы приобрели, тоже не всегда разумно. Следует помнить, что если вы приобретаете образцы, рожденные и выращенные в аквариуме – возможно они адаптированы и привыкли к «местной» воде, у которой другие параметры, и могут жить в ней абсолютно счастливо без ваших излишних усилий, нереститься и поднимать в таких условиях свое потомство. Если же в этом случае вы начнете изменять параметры воды с помощью осмоса, вы можете потерять время, деньги и массу энергии, а для ваших рыб такие изменения будут опасны.
В-третьих, рыбу не стоит содержать в одной воде, очищенной обратным осмосом. Прочитав статью далее, вы поймете почему.
Что такое осмос и что такое обратный осмос?
Когда две емкости для воды (или больше) отделены друг от друга полупроницаемыми мембранами, которые оказывают сопротивление потоку воды, вода будет течь из той области, где препятствие меньше в ту, где сопротивление больше. Если вы создадите внешнее давление там, где сопротивление больше, вы можете остановить поток. Если вы внешнее давление еще увеличите – поток воды будет течь в обратном направлении, т.е. вы получите систему обратного осмоса.
Приобретение осмоса.
Перед тем, как приобрести осмос хорошо подумайте, сколько аквариумов одновременно вы будете содержать, каков будет их размер и как часто вы будете делать подмены воды. Если, например, вы планируете содержать два аквариума по 450 л и делать подмены по 50% воды раз в неделю, то система осмоса, которая будет давать 220 л очищенной воды в день будет стоить немало денег. Если еж вы планируете количество аквариумов, где так же будет нужна очищенная вода, со временем увеличить, то естественно, целесообразнее купить сразу систему, которая сможет очищать большое количество воды.
Никогда не используйте в аквариумах чистый осмос.
Существует мнение, что рыбу не стоит содержать в воде, очищенной с помощью обратного осмоса, где жесткость нейтральна и которая совсем без примесей и загрязнений, так как к идеально чистой воде они в природе не привыкли. В этом случае вы можете приобрести специальные растворы и добавлять их в очищенную осмосом воду, тем самым делая ее подходящей для содержания рыб. Но такой способ «подготовки» осмоса выходит не дешевым. Более простой и доступный способ – смешивать очищенную осмосом воду с обычной водопроводной, не очищенной. Для того, чтобы найти идеальные параметры воды, после таких смешения протестируйте полученную воду. Опытным путем вы найдете какое количество обычной воды следует добавлять к очищенной.
Регулирование уровня рН.
Много видов рыб любят жить в чистой воде, в которую добавляют торфяной мох, который держит уровень рН в районе 5,5 а воду окрашивает так, что она похожа на чай. Вы можете положить этот торфяной мох в фильтр или же в емкость с очищенной Осмосом водой на неделю-две до того, как делать ею подмены

Голландский аквариум, декоративный аквариум большого размера, ширина которого намного превышает высоту (длина 1-2 метра, объем от 200 литров), декорированный водной растительностью.

Главная задача при аранжировке аквариума данного типа заключается в создании живой картины из водных растений разных размеров, форм и цветов. Рыбы в голландском аквариуме являются второстепенным объектом и служат для оживления композиции.

Важнейшую роль для голландского аквариума играет световой режим. Для освещения необходимо использовать люминесцентные лампы (с маркировкой ЛБ). Лампы должны располагаться через каждые 10 см вдоль всей длины аквариума. В глубоких аквариумах для компенсации недостатка освещения с боков дополнительно помещают лампы накаливания.

Для выделения какого-либо растения из общей массы рекомендуется применять дополнительные направленные источники света. Длительность освещения от 10 до 16 часов в сутки в зависимости от времени года.

Для обеспечения проточности грунта аквариум оборудуют фальш-дном и наружным фильтром. В качестве грунта можно использовать мелкую базальтовую или гранитную гальку, чисто промытый речной песок. Для подкормки растений используются шарики, скатанные из речной глины и торфяной крошки, которые подкладываются под корни растений. Необходимо еженедельно подменивать 15-20% воды, для поддержания композиции периодически подрезать быстро растущие растения.

Желательно применять растения, ведущие полностью водный образ жизни. Наиболее подходят различные виды гигрофил, нимфей, лимнофил, перистолистников, валлиснерий и др.

Универсальным средством от стресса, благотворно влияющим на психику человека, по праву может считаться аквариум. Созерцание прекрасной подводной природы и струящейся воды наполняет душу человека гармонией и спокойствием, снимает усталость и раздражительность. Аквариумы были у древних ассирийцев, египтян и китайцев. Уже 3500 лет назад в роскошных парках фараонов устраивали специальные прудики и бассейны для демонстрации рыб и культивирования изысканных водных растений, а в Поднебесной империи созданием аквариумов и разведением рыб занимались сорок веков назад.

Согласно системе Фэн-шуй, науке о взаимодействии и связи человека с окружающим миром, такой элемент, как вода, является символом движения и благосостояния. Поэтому аквариум с чистой водой и красивыми рыбками можно все чаще встретить как в квартире, так и в любом общественном месте, как элемент декора и уголок притягательной природы.

Гармонично созданный аквариум – это своего рода произведение искусства. В магазине аквариумов сегодня любой желающий может позволить себе приобрести качественный и красивый пресноводный или морской аквариум, согласно собственным фантазиям и финансовым возможностям. Специалисты по аквариумистике готовы предоставить профессиональные консультации и подобрать изделие, стиль оформления аквариума и совместимость водной фауны и флоры. В высококлассном магазине аквариумов возможно заказать аквариум по индивидуальному проекту или выбрать из уже готовых изделий. Все, что потребуется решить – это где будет располагаться аквариум и какую сумму потратить. Остальное за вас сделают специалисты.

Пресноводные и морские аквариумы делятся на декоративные и специальные. К декоративным аквариумам относят аквариумы начинающего любителя, где мирно соседствуют множество рыб разных видов; коллекционный аквариум в основном включает определенные группы рыб, в нем обитает максимальное количество представителей одного семейства; голландский аквариум - гармоничное сочетание в одном объеме разнообразных видов и сортов водных растений; также существуют акваоранжереи. Специальные аквариумы предназначены для решения конкретных задач: инкубации икры, разведения и лечения рыб и т. д.

Для малогабаритных квартир подойдут небольшие прямоугольные аквариумы на 20-40 литров. Их легко разместить на столе или тумбочке, и они относительно недороги. Аквариумы зарубежного производства отличаются оригинальными стилевыми решениями, что позволяет подобрать модель, лучше вписывающуюся в интерьер помещения. Если есть возможность, лучше приобрести аквариум на 150-200 литров. Такой объем позволяет лучше поддерживать биологическое равновесие и открывает простор для изысканного оформления аквариума. Как правило, аквариумы объемом более 100 литров продаются в комплекте с подставкой или тумбочкой.

Прямоугольные аквариумы традиционно дешевле угловых или панорамных. Глубина домашнего водоема, для удобства обслуживания, не должна превышать 75 см. А для оптимального газообмена лучше выбирать аквариум, высота которого меньше или равна ширине.

Море – это красивейшая среда обитания миллионов организмов, разнообразных и причудливых форм и расцветок. Морской аквариум - эксклюзивное украшение для дома и офиса, представляет собой сложную биосистему, которая требует более мощного, совершенного, дорогого оборудования и расходных материалов, чем пресноводный. В зависимости от сложности оборудования, такие аквариумы позволяют содержать как самых неприхотливых, так и требовательных морских обитателей. Преимущество морского аквариума перед пресноводным заключается в более длительном промежутке между периодами обслуживания в зависимости от наполнения.

Для содержания аквариума важно помнить, что среда обитания рыб должна максимально соответствовать природным условиям. Основа таких условий закладывается при оформлении и подготовке аквариума. Новинкой в оформлении аквариумов сейчас являются так называемые «живые камни» это рифовые отложения: омертвевшие кораллы и их обломки, щели которых населяет множество живых организмов. Сегодня водоем с живыми камнями - это, пожалуй, наиболее прогрессивный, естественный и удобный для аквариумистов вариант.

Современные информационные технологии позволяют ознакомиться с ассортиментом магазинов аквариумов на их сайтах в интернете, почитать о новинках и пообщаться на форуме с единомышленниками.

Когда все сложности с выбором и запуском аквариума будут закончены, то дома или в офисе появится чудесный мир - частица далекого океана.

Аквариум устанавливают там, где его удобно осматривать (вне зависимости от расстояния и положения относительно окна). Продолжительное освещение аквариума солнцем вызывает рост водорослей, поэтому он должен быть защищен гардинами на окнах, раздвижными шторками на самом аквариуме или густой листвой комнатных растений, установленных на подоконнике. Полезно освещать аквариум солнцем не более 2 часов в день.

Дневной свет не обеспечивает правильного освещения аквариума, потому что не дает равномерную и достаточную освещенность всего объема аквариума и его продолжительность зависит от времени года.

Правильно выбранное искусственное освещение обеспечивает нормальную жизнедеятельность всех организмов в аквариуме.

Аквариум должен гармонировать с окружающей его мебелью, резко не отличаться от неё по высоте. Предпочтительнее мебель темных тонов, на ее фоне особенно красиво выглядит освещенный аквариум.

Окружающие аквариум предметы не должны отвлекать взгляд, ведь он сам по себе достаточно красив.

Рыбы любят покой и поэтому не нужно устанавливать аквариум вблизи источников громких звуков, как например, телевизор, магнитофон и т.п., а также вблизи двери.

Должен быть обеспечен легкий доступ как к аквариуму, так и к техническим средствам. Предметы мебели, расположенные над аквариумом, не должны мешать его обслуживанию.

Высота аквариума от пола должна быть такой, чтобы середина переднего стекла была на уровне глаз наблюдателя.

Аквариум можно установить на специальную подставку, на кронштейны вделанные в стену (учесть прочность стены и массу аквариума), полностью утопить в стене, производя обслуживание из другого помещения с задней стороны, установить на один из предметов мебели или на подоконник, защитив от дневного света декоративной стенкой.

Аквариум обычно располагают вдоль стены, а крупный аквариум, кроме того, можно поставить перпендикулярно к ней, разделив большую комнату на 2 части с разными функциями (например, отделить спальню). В последнем случае, если обходятся без декоративной стенки, то аквариум должен быть широким и по средней линии густо засажен высокими растениями, в противном случае из-за отсутствия «защищенного тыла» рыбы будут пугливы.

Каждый день меня спрашивают о стоимости аквариума, который желают заказать. Каждый день я интересуюсь у Заказчика, из какого стекла аквариум ему нужен. И каждый день отвечаю на вопрос, в чём состоит разница между этими аквариумными материалами. И вот решил написать статью , чтобы с полным правом сослаться на неё в следующий раз. Итак , по порядку.
Силикатное стекло - твёрдый, прозрачный материал , известный с 2000 года до н.э . Именно к этому периоду относятся найденные при раскопках в Египте и Индии стеклянные изделия. Удивительно, но стёкло из которого изготовлены стеклопакеты в Ваших окнах мало отличается от древнейших образцов. Химический состав оконного силикатного стекла выражают формулой: Na^O ·• СаО ·• 6SiO2; а составные части образуются из следующих продуктов: Na20 -из соды, СаО -из известняка, Si02 -из песка. В зависимости от назначения в состав силикатного стекла входят различные присадки и компоненты. Аквариумы обычно изготавливают из монолитного листового стекла марок М1, М2, М3, ... М7 ГОСТ 111-90 (СТ СЭВ 5447-85) толщиной от 4 мм до 25 мм. При изготовлении особо крупных аквариумов иногда используют многослойное стекло (триплекс), но из-за применения соединительных пленок его оптические качества (прозрачность) заметно уступают основному сырью - марке М1. Силикатное стекло режется при помощи твёрдосплавного или алмазного стеклореза и обрабатывается при помощи абразивных и полировальных кругов. Термообработка листа силикатного стекла позволяет изгибать его в дуговую заготовку (молирование). Соединение обработанных деталей в единое целое (аквариум) производится при помощи силиконового герметика. Иногда, когда условием изготовления является прозрачность швов, используют специальный UF - отвердевающий клей. Способ изготовления аквариумов с использованием металлического каркаса в настоящее время не применяется, как устаревший.
Акриловое стекло ( иногда ещё используют термин органическое) - материал современный. В основе его - полимер под названием полиметилметакрилат (ПММА). По технологии производства акриловое стекло подразделяется на литьевое и экструзионное. Аквариумы , как правило, изготавливаются из литьевого стекла толщиной от 4 мм до 25 мм , но нашей компании доводилось изготавливать аквариумы из акрила 80 мм и 120 мм. В этом случае акриловое стекло изготавливается на заказ . Для обработки акрилового стекла используют с равным успехом как механическую, так и лазерную резку ; шлифовка и полировка производятся при помощи специальных абразивных паст. Акриловое стекло поддаётся термообработке и уже при температуре 140 градусов может быть формовано в изогнутую деталь. В отличии от силикатного, акриловое стекло возможно нагревать и изгибать на небольшом участке, что даёт ему значительное преимущество по части обработки. Заготовки из акрилового стекла склеиваются друг с дружкой одним из специальных полимерных клеев, которых в настоящий момент довольно много на отечественном рынке. Для каждого случая клей используется индивидуально и общего правила «хуже»-«лучше» не существует. Часто используют в качестве клея дихлорэтан и хлороформ, но так как эти химические соединения являются по большей части лишь высокоэффективными растворителями, работа с этими реактивами требует специального навыка и сноровки , а кроме всего прочего ещё и соблюдения правил работы с для здоровья веществами.
Из какого же стекла аквариумы лучше? Давайте сравним обсуждаемые материалы по показателям, которые могут интересовать именно нас, аквариумистов.
1. Прозрачность, оптические свойства. В своей работе наша компания использует только лучшие сорта материалов, поэтому по этому критерию (способность к светопроницаемости) оба вида стекла одинаково хороши. Следует лишь заметить, что если акриловое стекло действительно бесцветное, то силикатное имеет явно выраженный зеленоватый оттенок, который передаётся в дальнейшем всему внутреннему оформлению аквариума. Из-за этого многие склонны считать что в природных водоёмах вода, вообще-то зеленоватая... Приходилось также выслушивать, основанное на наблюдениях двадцатилетней давности, мнение что акриловое стекло со временем желтеет и мутнеет. За те десять лет, что мы делаем акриловые аквариумы, таких случаев зафиксировано не было, за исключением помутнения от неправильной эксплуатации ( об этом далее). Справедливости ради следует отметить, что попадались в ремонт технические акриловые аквариумы , от желтоватого до конкретно жёлтого цвета. Но я склонен связывать это с самим составом отечественного оргстекла , изготовленного 70-е годы пошлого века.
2. Пригодность для изготовления. Акриловое стекло явно выигрывает из-за значительно меньшей (от 3 до 5 раз) массы по сравнению с силикатным. Из-за своего веса многие силикатные аквариумы могут быть изготовлены только непосредственно на месте установки, что не всегда удобно. Но нередки случаи , когда общая масса силикатного аквариума превышает , например, допустимую нагрузку на перекрытия строения, или вызывает серьёзную деформацию напольного покрытия , расположенных под ним коммуникаций. А для акрилового аквариума ограничений практически нет. Но перед установкой необходимо обязательно проконсультироваться у специалистов.
3. Герметичность. По этим показателям следует сравнивать скорее способы соединения акрилового и силикатного стекла. Если силикатное стекло соединяется между собой инородным материалом (герметиком ) по принципу адгезии (прилипания одного к другому), то склейка полимера с полимером происходит за счёт диффузии ( частичного проникновения молекул одного вещества в кристаллическую решётку другого). Добавлю, что при работе с силикатными аквариумами требуется уделять дополнительное внимание качеству самого герметика, так как его замечательные свойства зависят от условий хранения, перевозки, срока годности и т.п.
4. Прочность, ремонтопригодность. Так как помимо изготовления наша компания еще и ремонтирует всевозможные аквариума, то могу ответственно заявить: силикатные аквариумы поступают в ремонт по отношению к акриловым в соотношении 10: 1. Разбитые стенки, протечки, трещины и сколы - всё это говорит о преимуществе акрилового стекла над силикатным по части прочности. Каждый из нас хоть раз в жизни видел, как режут силикатное стекло: мастер делает надрез в несколько десятых миллиметра , а затем просто ломает стекло. Тоже происходит и с силикатным аквариумом на стенки которого оказывается постоянное давление воды изнутри. Как бьётся силикатное стекло тоже, вероятно, видел всякий. Легко и непринуждённо, со звоном... После того как разбита одна из стенок силикатного аквариума его зачастую приходится разбирать полностью, в то время как у акрилового достаточно просто отпилить по швам лишь повреждённую деталь. Но разбить акриловый аквариум без помощи инструмента практически невозможно.
5. Практичность в эксплуатации. Чистка аквариума - процесс одинаково необходимый, как для акрилового, так и для силикатного сосуда. Одни и те же действия, одни и те же возвратно - поступательные движения по механической очистке смотровых стенок посредством воздействия на них специальным инвентарём. Вот только инвентарь для каждого материала свой. Если для силикатного аквариума обычно используется простая поролоновая посудная губка, да ещё её жёсткой, шершавой половинкой, то для акрилового аквариума это просто недопустимо. Как недопустимо протирать той же губкой , скажем, полированную мебель, экран телевизора, книги или картины. Но растиражированные «пособия по уходу за аквариумом» и различные «справочники аквариумиста » этой разницы, как правило, не находят. Помню, в 80-х годах, в зоомагазинах продавалось изделие из пластмассы и металла с вставляющимся внутрь бритвенным лезвием и крайне неудачно расположенным винтиком с гаечкой , которое называлось «Скребок для чистки аквариума». Благодаря этому приспособлению, в среде любителей аквариума стойко укоренилось мнение , о том что «акриловые аквариумы легко царапаются».

Возразить было нечего... Но русский аквариумист - он же ещё и мастер на все руки, ему отполировать поцарапанный аквариум - раз плюнуть. При помощи шкурки - нулёвки, зубного порошка, кварцевого песка и бензина мастера прошлого века действительно удаляли царапины. Но в результате родился другой «миф-универсал»: акриловое стекло со временем мутнеет... Все эти химеры живы и по сей день. Для проверки непогрешимости стойкого к царапинам силикатного аквариума в нашей мастерской в марте 2005 года был изготовлен прямоугольный аквариум на 300 литров для автора этого очерка. Обслуживал я его персонально, имея немалый опыт работы оформителем. Действительно, несмотря на то что аквариум установлен «на просвет» , оборудован мощной системой освещения для живых растений (что требовало постоянной чистки стёкол) и несколько раз переоформлялся, царапин не было. Но лишь до того момента , когда в моё отсутствие за чистку аквариума не взялась моя мама, человек основательный и энергичный. Она много раз видела, как я и чем я чищу аквариум, но тем не менее царапины появились в количестве, достаточном , чтобы утверждать: силикатные ёмкости царапаются . Но в отличии от акриловых их нельзя отполировать, даже используя весь доступный потенциал нашей компании!
6. Стоимость. Силикатные аквариумы дешевле в изготовлении, нежели акриловые. Это связано с изначальной стоимостью материала, с более сложной технологией изготовления акриловых аквариумов и рядом иных причин. Но стоимость изготовления аквариумов объёмом от 500 литров уже практически одинакова. А если рассматривать изготовление аквариума такого объёма в комплектации «под ключ» (хотя какой может быть ключ в аквариуме, и у кого, у рыбок?) то выигрывает опять же акриловый аквариум. Меньше металла на подставку, меньше затраты на погрузо - разгрузку, доставку и монтаж, страховой случай. Также причиной выравнивания цен служит тот факт, что силикатное монолитное стекло М1 толщиной более 10 мм в России практически не производится, и приходится использовать импортные материалы.
Вывод: Если Вам необходим небольшой домашний или офисный аквариум простой формы , Вы ограничены бюджетом и не склонны к переплате за , по сути, один и тот же аквариум то разумнее приобрести силикатный аквариум известного производителя или заказать аквариум в фирме, имеющей собственное производство ( за исключением раззоряющихся, в связи с возрастающей популярностью пластиковых окон, мелких стекольных мастерских).
Наша компания рекомендует заказывать акриловый аквариум в случае если: аквариум довольно большой (более 500 литров); устанавливается в месте, исключающем возможность его демонтажа ( в нише, как часть встроенной мебели или колонны); высота аквариума более чем 800 мм; аквариум предназначен для детей младшего возраста; аквариум устанавливается в баре, ресторане, магазине, выставке и т.п.; аквариум устанавливается на верхних этажах ; сложный морской аквариум к которому подсоединяются системы жизнеобеспечения.
Технический прогресс неумолим. Лучшее новое вытесняет всё привычное , но устаревающее. Акриловое стекло вытесняет силикатное по всему миру. Очки для глаз и оптические приборы, автомобилестроение и медицинское оборудование, пищевая промышленность и бытовая техника, спортивная индустрия и многое другое. Меняется и аквариумистика ...

В течение суток в домашнем водоеме происходит множество изменений. Сделайте анализ воды утром, еще до того как в аквариуме включится свет. Содержание углекислоты будет высоким (до 20-30 мг/л), а кислорода-низким (2-5мг/л). Это понятно, ведь ночью растения не потребляют СО2, но они дышат, также как и рыбки.
Рыбы часто стоят утром у поверхности воды: им не хватает кислорода, и они заглатывают воздух. Но такое явление можно наблюдать лишь в перенаселенном аквариуме. Если рыбок не очень много, то им не грозит замор. Если вы будете тестировать эти параметры в течение всего светового дня, то заметите, как с каждым часом в воде появляется все больше кислорода, а углекислого газа остается все меньше. Если масса растений большая, а водоем маленький, то в какой-то момент она может поглотить весь СО2. Когда это произойдет, буферная система в аквариуме будет разрушена.
Но, думаю, у вас уже есть несколько предложений для исправления ситуации. Лучший выход-подкормить растения углекислым газом, чтобы они продолжили фотосинтез. Если вы пока не хотите тратится на углекислотную установку, то на несколько часов сделайте перерыв в освещении, чтобы в аквариуме снова накопился СО2. Обычно для этого достаточно около 4 часов. Растениям это не вредит-они получат свои недостающие световые часы вечером. Допускать же разрушения буферной системы ни вкоем случае нельзя: исход будет плачевным.

Первое, о чем обычно задумывается аквариумист, когда собирается заводить новый аквариум с растениями - как и чем он будет этот аквариум освещать. Как правило, все решают задачу, как изготовить или где заказать крышку, какие и сколько люминисцентных ламп туда поставить. В данной статье я хочу обратить внимание аквариумистов на альтернативный и перспективный способ освещения с помощью газоразрядных металлгалогенных ламп,который, на мой взгляд, до сих пор незаслуженно обходится вниманием в отечественной практике.
Чаще всего мы встречаем фотографии аквариумов с МГ-светильниками в переводной литературе типа Майланда или Хорста. Многие видели пугающе дорогие фирменные прожектора, освещающие демонстрационые морские водоемы в крупных аквариумных салонах. У любителей такой тип освещения распространен мало и в результате в российском аквариумном сообществе вокруг МГ-ламп сложилась целая система представлений, не всегда соответствующая реальности.
Один из мифов состоит в том, что МГ-светильники очень дороги и должны покупаться только вслед за мерседесом. Это действительно так, если говорить о фирменных системах. Но никто ведь не заставляет обязательно заводить изделия фирмы Дупла. Вполне годятся прожектора, которые продаются на рынках и в магазинах, торгующих электрооборудованием. В настоящее время удельная доля МГ-светильников, применяемых повсеместно для освещения внутри и вне помещений, постоянно растет. Стоимость хороших 150-ваттных светильников вместе с лампами обычно не превышает 100 у.е. За такие деньги вы найдете вполне симпатичные прожектора, причем полностью влагозащищенные. Учитывая, что две такие лампы достаточны для 400-литрового голландца, можно прикинуть и сравнить, во сколько обойдется обычная крышка, дающая эквивалентное освещение. Семь-восемь сороковаттных трубок с балластами плюс материал крышки плюс стоимость ее изготовления - легко получаются те же деньги.
Второе распространенное заблуждение: МГ-лампы перегревают воду. Действительно, температура колбы дуговой лампы весьма высока. Но это только потому, что значительная мощность выделяется в малом объеме. При одном и том же количестве света МГ-лампы выделяют меньше тепла, чем люминисцентные. К этому следует добавить, что отсутствие крышки совсем устраняет проблему перегрева воды за счет свободного доступа воздуха.
Многие критикуют спектр МГсвета за малое количество красных лучей. Это верно, но только для самых дешевых ламп, особенно отечественных ДРИ. Кстати, влияет этот недостаток в основном только на цветопередачу и внешний вид, растения же этот свет вполне устраивает. Хорошие же современные лампы, особенно с керамической внутренней колбой, обладают весьма равномерным спектром, имеют прекрасную цветопередачу и годятся не только для освещения аквариума, но и для фото-киносъемок.
Теперь опишу преимущества, которые приобретает аквариумист, устанавливающий такой свет.
В первую очередь, это возможность получить уровень освещенности, практически недостижимый с помощью люминисцентных ламп: эквивалентное количество трубок часто просто не помещается над аквариумом, или помещается так, что лампы начинают затенять и перегревать друг друга. Кроме того металлгалогенные лампы имеют более высокое соотношение люмен/ватт, и при том же количестве света вы будете тратить меньше электроэнергии.
Вторая особенность МГ-ламп - точечный характер источника. Набор люминисцентных трубок дает рассеянное освещение, большая часть лучей попадает в воду под косым углом, часть отражается от водной поверхности: чем больше отличие угла от прямого, тем больше отражение. Другая часть, пройдя в воду и двигаясь в направлении вдоль поверхности, затухает после нескольких переотражений от содержимого аквариума и стекол. В результате до дна доходит весьма малая доля света. Отсюда известная рекомендация: аквариум для растений не должен иметь высоту более 50 см. И эта рекомендация абсолютно верна, но только для люминисцентных ламп. МГ-прожектор дает направленный свет, который падает почти перпендикулярно поверхности. В результате коэффициент затухания в толще воды существенно ниже. Под такими лампами абсолютно без проблем можно получить бурно растущую глоссостигму на глубине 60-70 см. Точно также легко выращивать любые другие "газонные" растения и риччию на дне. Согласитесь, высокий аквариум - это дополнительные возможности для дизайна.
Направленный характер МГ-света сильно изменяет внешний вид аквариума. В отличие от плоского бестеневого люминисцентного освещения вы получаете контрастную и рельефную картинку с красивыми глубокими тенями. Разница примерно такая же, как между освещением пейзажа в пасмурный и солнечный день. Вы видите на дне тени от листьев растений и проплывающих рыб,картина становится более радостной и динамичной. Особую прелесть придают блики от волн на поверхности, которые красивой сеточкой разбегаются по дну.
МГ-освещение лучше всего применять для открытых аквариумов. Многие избегают эксплуатировать аквариум без крышки, опасаясь, что это приведет к сильному повышению влажности в квартире. Мой опыт показывает, что опасения безосновательны, если конечно вы не держите несколько тонн воды. Для убедительности представьте себе заросли комнатных растений, которые содержат многие домохозяйки. Пять литров в день - вполне реальное количество воды, расходуемое на полив больших насаждений. За сутки растения успевают все это испарить, но никаких проблем с влажностью нет. По сравнению с листьями, которые испаряют воду активно, с поверхности воды испарение происходит существенно медленнее. У моих аквариумов общая площадь открытой поверхности - около 2-х кв.м, и все равно воздух в помещении остается слишком сухим, особенно зимой. Открытый аквариум очень удобен в обслуживании. Легко и приятно, не выключая света,чистить стекло, сифонить грунт, пересаживать растения. Появляется неожиданный ракурс наблюдения за аквариумом - свеху. Это очень похоже на наблюдение за природным водоемом, часто такое зрелище оказывается неожиданно красивым.
Многим растениям при отсутствии крышки можно позволить подняться из воды. В аквариуме с открытым верхом под сильным светом МГ-ламп вы сможите увидеть, как цветут гигрофилы, альтернатеры, роталы и другие длинностебельные растения. Иногда наличие цветов помогает точно понять, что же именно растет у вас в аквариуме.
Теперь о конкретной реализации. Минимальная мощность МГ- ламп, предлагаемых на рынке - 70 вт.
Однако лучше выбирать светильники с мощностью не менее 150 вт. Маленькие лампы не рассчитаны на ежедневную длительную эксплуатацию, у них быстрее ухудшается спектр и другие параметры. Вообще, чем крупнее дуговая лампа, тем надежней она работает. Для освещения углового или кубического аквариума достаточно подобрать один прожектор требуемой мощности, для вытянутого классического придется ставить минимум два. Отсюда приходится сделать вывод, что минимальный объем аквариума с классическими формами, для которого имеет смысл ставить МГсвет, равен примерно 300 л.
Лампы следует выбирать исходя из требований к цветопередаче и из бюджета. Типичные цветовые температуры - 3000 К и 4200 К, реже встречаются 5200 К. Для освещения "моря" применяют специальные лампы на 10000 К с большим количеством синего в спектре. Для выращивания растений годятся практически любые. Для получения особо качественной цветопередачи придется потратить несколько больше денег. Очень хороший вариант - лампы компаний Phillips и Osram с керамической внутренней колбой. Кроме замечательных спектральных характеристик, такие лампы обладают весьма большим сроком службы.
Для дуговых ламп требуется балластно-пусковое устройство. Обычно это большой дроссель и специальное устройство зажигания, которое генерирует серию импульсов напряжением несколько тысяч вольт для начального пробоя газа. Так же как и для люминисцентных ламп, для МГ существуют варианты подключения с электронным балластом. Такие балласты к сожалению пока довольно дороги. Однако и схемы с дросселем работают весьма хорошо: МГ-лампы не мерцают, как люминисцентные с частотой 100 Гц, поскольку раскаленная дуга не успевает так быстро охладиться. В этом дуговые лампы подобны лампам накаливания.
Светильники можно подвешивать к потолку, можно прикреплять кронштейнами к стене. Как я уже говорил, в крышку лампы лучше не ставить. Не стоит их применять и в аквариумных стойках на нижних ярусах, поскольку они будут вызывать неоднородный нагрев дна вышестоящего аквариума.
По поводу безопасности. Самое важное, чтобы лампы в светильнике были закрыты стеклом. Во-первых, они излучают небольшое количество ультрафиолета, а во-вторых, попадание капли воды на колбу обязательно приведет к взрыву. Все проблемы автоматически решаются при использовании уличных герметичных светильников

Когда вы заводите свой первый аквариум, маленький аквариум до 100 л – хорошее решение. Маленькие аквариумы хорошо подходят для того, чтобы заполнить пустой угол или стену. Благодаря многоуровневой фильтрации и компактному освещению, содержание пресноводных и морских систем стало проще, чем когда-либо раньше. Аквариумы с маленьким объемом требуют особого внимания, поскольку изменения в качестве воды, температуре и уровень стресса рыб гораздо сильнее отражается на аквариуме. Вот основные моменты важные для начала работы с красивым маленьким аквариумом:

1. Подберите оборудование – В первую очередь подберите оборудование, которое максимально подойдет для вашего аквариума. Это включает фильтрационную и осветительную систему. Также стоит подумать о нагревателе.

2. Хорошо подумайте, где разместить – Хотя вы возможно захотите разместить ваш аквариум на столе, помните, что даже аквариум на 45 л будет весить более 55 кг в заполненном виде. Поэтому лучше размещать на специальной подставке, которая специально разработана для того, чтобы выдерживать нагрузку и влажность. Вы будете вознаграждены спокойствием, а также дополнительным местом для хранения.

3. Выберите тему – Сконцентрируйте ваш дизайн вокруг определенного региона, видов или групп. Таким образом, вам будет легче поддерживать параметры воды для ваших обитателей, а также оформление аквариума должным образом (убежища и места для разведения) сведет к минимуму стресс рыбы.

4. Заводите маленьких рыб и немного – Сдержанность и терпение – вот самые лучшие друзья любителей маленьких аквариумов. Избегайте перенаселения, иначе будет очень трудно поддерживать качество воды. Также, когда вы заводите новый аквариум, запустите пару рыб сразу, а следующих через несколько недель, если не месяцев. Выбирайте самых маленьких рыб, которые формируют стаю, одну-две побольше и пару штук чистильщиков дна.

5. Естественная фильтрация – Позвольте природе поработать для вашего аквариума. Для наилучших результатов с минимальной наружной фильтрацией, избегайте искусственных растений. Вместо этого – живые растения и экологически чистый грунт для пресноводных аквариумов, и живой камень и песок – для нано рифа.

6. Наблюдайте и тестируйте ежедневно – Для маленьких аквариумов ежедневное наблюдение и тестирование становится очень важным. Поведение рыб –самый лучший показатель «невидимых» причин опасности для здоровья.

7. Частые подмены воды – В природе дожди и течения обновляют воду и удаляют токсины до того, как они накапливаются до угрожающего уровня. Самое лучшее, что вы можете сделать для своих любимцев – подмена воды – 10-20% раз в неделю. Это особенно важно, когда вы близки к лимиту населения вашего аквариума или содержите рыбу с активными биопроцессами.

8. Меняйте наполнители почаще – Чтобы избежать быстрого роста водоросли и содержать вашу рыбу здоровой и без стресса, меняйте наполнитель фильтра согласно инструкциям производителя. Если вы забыли об этом, некоторые химические наполнители, прослужив отведенный им срок, могут испускать вредные токсины назад в аквариум.

9. Действуйте быстро при появлении проблемы – В маленьких закрытых системах, маленькие проблемы быстро становятся большими. Что-то перестало работать, вы заметили маленькие точки на ваших гурами, уровень нитритов поднялся – если вы быстро не среагировали, это может привести к разрушению системы.

Наблюдайте ежедневно, постоянно тестируйте, устраняйте проблемы в тот же день, когда ее обнаружили.

Здоровье вашего водного мира зависит от вас!

Когда любая из возможных причин, а особенно часто один или все три эти параметра , выходят за их нормальную область значения, нашей задачей становиться зафиксировать дисбаланс и привести аквариум в состояние некоего равновесия. Если, например, сорт соли, который использовался при создании аквариума или при замене воды, не был сбалансирован относительно количества кальция или щелочности, в аквариуме незамедлительно начнутся проблемы

Создание аквариума с использованием стерильного арагонита или c карбонатно-кальциевым гравием или песком, также может несколько повлиять на щелочность. Кроме того, если чистый кальций и щелочные добавки используются для поддержания уровня кальция и щелочности, дисбаланс может возникнуть, если они добавляются в ненадлежащих количествах. Если такие добавки используются для корректировки проблем по этим двум параметрам, может быть достигнут эффект маятника. Например, если кальциевые добавки применяются для увеличения уровня кальция в воде, то при слишком большом количестве может упасть уровень щелочности и карбонатные соединения выпадут в осадок из-за избытка кальция.

Щелочные добавки, которые будут использоваться для повышения щелочности, могут выпасть в осадок из-за избытка кальция, если добавить сразу слишком много. Итак, было добавлено много кальция, это приводит к очень неустойчивой системе и разочарованию аквариумиста. Поэтому мы рекомендуем предварительно использовать дополнительные схемы балансировки для сохранения уровня кальция и щелочности в рифовых аквариумах. В заключение, в этой главе мы опишем, как надо действовать в каждом возможном случае дисбаланса.

Корректировка проблем рН
Перед тем, как обсуждать проблемы рН, мы должны напомнить аквариумистам, что очень важно проверить дважды, что уровень рН, который вы измеряете, действительно точен. Если вы используете тест-полоску, измеряете ли вы рН стандартного раствора, чтобы проверить точность вашего теста? Насколько свежие реагенты на вашей тест-полоске? Если вы делаете рН-пробы, калибруются ли они потом? Сравниваете ли вы потом значения рН-метра и тест-полоски? Как только вы будете уверены, что уровень рН, который вы видите, точен, и что кислотность не там, где должна быть, тогда и только тогда вы можете приступить к корректировке

Одна из самых распространенных жалоб, которую мы можем услышать относительно химии рифовых аквариумов, это невозможность поддержания высокого уровня рН. Вопрос, который нужно задать в этой ситуации, это: «Какой уровень рН достаточно велик?» большинство аквариумистов предполагают, что рН в аквариуме должен быть близким к натуральной морской воде постоянно (8,2-8,5). Хотя это действительно так, что темп кальцификации снижается, если уровень рН опускается ниже этого значения, кальцификация будет проходить в допустимых нормах при рН ниже 7,8 так долго, сколько значения кальция и щелочности будут поддерживаться на уровне, близком к естественному (кальций = 400-480 ppm, щелочность = 2,3-3,5 meg/L) (Holmes-Farley, 2002g). На самом деле, это нормально для рН на рифах – подниматься и опускаться в течение суток в результате фотосинтеза и дыхания. Особенно это касается изолированных лагун и бассейнов с приливами и отливами.

Низкий уровень рН
Если рН системы постоянно находится ниже уровня 7,8, тогда кальцификация начинает становиться ограниченной, даже если кальций и щелочность сохраняются на уровне выше нормального. Такой низкий уровень рН наиболее вероятен из-за избытка СО2 в воде. Две самые распространенные причины избытка СО2 – это избыток СО2 в воздухе вокруг аквариума или в агрессивном использовании кальциевого реактора или СО2-дозирующей системы.

В непроветриваемых помещениях, или в помещениях с плохим воздухообменом, СО2 выделяется засчет дыхания людей, домашних животных и в процессе горения газовых приборов, это может привести к повышению уровня СО2 вдвое по сравнению с воздухом снаружи (Holmes-Farley, 2002g). Решение состоит в том, чтобы или понизить уровень CO2 воздуха, поступающего в воду, или нейтрализовать (потреблять) CO2 при попадании в воду. Открывание дверей (когда возможно) или локальный скиммер и воздушная помпа, через трубки которых поступает воздух снаружи помещения, в некоторых случаях могут улучшить уровень рН. Дополнительные добавки, которые дают повышение рН воды очень эффективны, но должны использоваться ежедневно при борьбе с низким рН. Кальквассер и карбонат соды (стиральная сода) - две наиболее эффективные добавки, которые могут использоваться таким образом (Holmes-Farley, 2002g). Система, дозирующая гидроксид кальция (e.g. Nilsen reactor) должна быть соединена с рН-контроллером для дозирования кальквассера, когда рН упадет ниже определенного значения. Наконец, морские водоросли также можно использовать для потребления избытка СО2 и увеличения рН путем связи рН-контроллера с сигналом по фильтру. Когда рН упадет ниже определенного значения, будет включен сигнал по морским водорослям и СО2 будет потребляться через фотосинтез, рН поднимется. С другой стороны связываются такие питательные вещества, как аммоний, нитраты и фосфаты, что тоже полезно.

Методы, описанные выше, также могут использоваться при избытке СО2 из кальциевого реактора, но вначале нужно проверить правильную работу реактора. Нужно быть уверенным, что пропорция пузырьков такая, какой должна быть, и показатели кальция и щелочности в сточной воде тоже совпадают. Использование кальквассер-дозатора в сочетании с кальциевым реактором также помогает понизить аккумуляцию СО2.

В заключение, низкая щелочность может быть последствием низкого рН системы, или возникнуть, если размеры кальцификации превосходят добавление щелочи. Наиболее часто это встречается, когда методы, используемые для увеличения щелочности, не могут увеличить рН e.g. кальциевых реакторов или бикарбоната соды (Holmes-Farley, 2002g). Наилучшим образом это корректируется увеличением щелочных добавок. Щелочное истощение может быть вызвано кислотностью воды, если нитрификация проходит без процесса денитрификации.

Совет: Если щелочность находится вне принятых значений, НЕ добавляйте много буфера, пытаясь повысить низкий уровень рН. Это только усилит проблему увеличением щелочности и может стать причиной недостатка кальция.

График 5а демонстрирует зависимость между рН, щелочностью и концентрацией СО2 в воде. Синяя линия показывает, как изменяется щелочность с рН при нормальной концентрации СО2, то есть уровень СО2 в аквариуме находится в равновесии с атмосферным. В аквариумах, в которых используется кальциевый реактор, или в расположенных в комнате или в доме с уровнем СО2 выше нормального, рН будет опускаться, щелочность при этом может оставаться на прежнем уровне, как при нормальном содержании СО2 (красная линия). Также можно заметить, что устранение избытка СО2 из воды будет увеличивать рН, пока это поддерживает щелочность (зеленая линия).

Проблемы при высоком уровне рН
В аквариумах, в которых исползуется кальквассер, уровень рН иногда может подниматься выше значения 8,4. Подобным образом, аквариумы, в которых обильно распространены водоросли, имеют высокий уровень рН. В обоих случаях причина одна и та же, вывод о ней можно сделать исходя из графика 5а, это недостаток СО2. Добавление слишком большого количества кальквассера приводит к тому, что уровень СО2 снижается, т.к. переходит в карбонатную и бикарбонатную форму в гидроксид-ионах гидроксида СО2 потребляется в течение всего дня в процессе фотосинтеза. Методы корректировки любой ситуации одни и те же: необходимо добавить в воду СО2, любым способом увеличив газообмен с атмосферой (увеличение взбалтывания, перемешивания воды, протеиновые скиммеры, и т.д.) или через непосредственную подачу СО2 через рН-контроллер и СО2-регулятор. Другой метод увеличения СО2 – это добавление органической кислоты, такой как уксусная, которая разлагается с выделением
СО2, если ее добавить непосредственно в аквариум или, перед использованием, в кальквассер (Holmes-Farley, 2002g).

Корректировка проблем, связанных с кальцием и щелочностью. Перед тем, как исправлять проблемы кальция и щелочности, вы должны быть уверены, что действительно имеете проблему. На самом деле, существует тенденция среди любителей-аквариумистов выставлять повышенные показатели уровней кальция и щелочности чтобы получить высокий показатель рН. К сожалению, это невозможно по нескольким причинам, наиболее убедительная из которых – если уровень рН повышается, растворимость карбоната кальция падает. Это значит, что если увеличивается рН, шансы кальция и щелочности перейти в нерастворимую форму карбоната кальция растут, и если рН растет слишком быстро или становится слишком высоким, значения кальция и щелочности уменьшаются по мере формирования карбоната кальция и выпадают из раствора. Кроме того, чтобы поддерживать необходимый баланс между кальцием и щелочностью, для уровня кальция 480 mg/L может потребоваться dKH равный 16! Следовательно, если ваши значения кальция и щелочности не находятся вне рекомендуемых границ (кальций = 380-480 mg/L, щелочность = 2,3-4,0 mg/L), на самом деле никакой проблемы нет (Holmes-Farley, 2002е). Конечно, единственный способ узнать, каковы ваши уровни, это использовать тестовые наборы. Вы должны быть уверены, что ваши тесты содержат реагенты с неистекшим сроком годности, если у вас возникли сомнения относительно результатов, попробуйте тест другой марки, чтобы было можно сравнить результаты. Так как тесты не являются точными на 100%, вы должны понимать, что лучше поддерживать значения кальция и щелочности на среднем уровне в рекомендуемой области, поскольку, на самом деле они могут быть немного выше или ниже, чем вы измеряете (Holmes-Farley, 2002е).

Графики 5b, c и d, приведенные здесь, взяты из книги Randy Holmes-Farley, 2002е, статьи Advanced Aquarist Online, посвященной решению проблем кальция и щелочности (Holmes-Farley, 2002е). В этой диаграмме красный квадрат представляет заданную область, как для кальция, так и для щелочности, синяя точка показывает значение природной морской воды. Каждая пронумерованная зона вне заданной области имеет специфический набор направлений для возвращения к цели.

Если уровни кальция и щелочности в аквариуме оба выше нормального значения и находятся в пределах зоны 1, самым простым решением будет ничего не делать. Со временем кальцификация пропорционально снизит оба уровня и окажется в районе красного квадрата, в это время вы сможете продолжить добавление кальция и щелочности при более низком показателе. Если ваши значения находятся в пределах зоны 2, тогда сбалансированные кальциевые добавки не согласуются с нормой кальцификации в вашем аквариуме. В этом случае вам нужно увеличить количество добавок. Вы также можете использовать отдельно кальций и добавление щелочности, но для этого потребуется добавлять их в надлежащих пропорциях и часто измерять кальций и щелочность, чтобы быть уверенным, что вы все делаете верно. Если вам не удается легко поднять уровни, вы можете проверить магниевый уровень. Его значение должно быть около 1300 ррm. Магний замедляет абиотическое осаждение карбоната кальция, и, если он на низком уровне, вы можете потерять значительное количество кальция и щелочности, которое вы добавляете таким способом (Holmes-Farley, 2002е).

Совет: при корректировке дисбаланса кальция и щелочности вы можете внести больше добавок, чем это рекомендовано производителем. Обязательно проверьте максимальную дневную норму на упаковке.

Когда значения кальция и щелочности находятся в пределах зоны 3 (график 5с), обычно это результат передозировки щелочности относительно кальция (Holmes-Farley, 2002е). В этом случае правильный курс действий – сначала увеличить только уровень кальция, чтобы вернуться в соответствующий для него диапазон. Если вы используете сбалансированные добавки как кальквассер или кальциевый реактор, вы только продвинетесь в зоне 3, так как будут добавлены как кальций, так и щелочность. Следовательно, самый простой способ – использовать добавки хлорида кальция или другие добавки, содержащие только кальций. Как только вы переместитесь в пределы параллельных линий, вы можете снова начать использовать сбалансированные добавки для того, чтобы попасть в пределы заданной зоны цели (график 5с).
Значения, которые находятся в пределах зоны 4 (график 5d), являются результатом чрезмерной дозы кальция по отношению к щелочности. В этом случае нужно внести щелочные добавки, чтобы снова поднять щелочность до желаемого уровня. Если щелочность ниже 4,0 meg/L, просто внесите достаточное количество добавки, чтобы поднять уровень до красной зоны. Если щелочность выше 4,0 meg/L, вы можете ничего не делать и ждать, когда она снизится, тогда вы можете предпринять те же меры, которые мы только что описали.

ГрафиГрафик 5b. Возможные значения кальция и щелочности в морском аквариуме. Синяя точка обозначает натуральную морскую воду. Источник: Holmes-Farley (2002e).

ГрафиГрафик 5с. Для корректировки высокого уровня кальция в зоне 3 внесите кальциевые добавки, например хлорид кальция, который поможет вернуть уровень в нужную зону (синяя стрелка). Источник: Holmes-Farley (2002е).

График 5d. Корректировка дисбаланса в зоне 4 внесением щелочных добавок, таких, как питьевая сода приводит к увеличению щелочности (синяя стрелка). Источник: Holmes-Farley (2002е).

График 5е. корректирующие действия при дисбалансе кальция и щелочности. После Bingman, 1997f. На графике сверху вниз: добавить буфер для истощения кальция, заданная область, общая щелочность.

Если значения находятся над верхней 20% линией допустимости, добавление буфера (бикарбоната соды) приведет к истощению кальция и вернет значения в пределы диапазона. Если значения находятся под нижней 20% линией допустимости, добавление хлорида кальция уменьшит щелочность и вернет значения в пределы диапазона. Когда значения находятся в пределах 20% допустимого диапазона, добавление большего или меньшего количества сбалансированных добавок кальция и щелочности приведет к увеличению или снижению, как демонстрирует уклон на графике.
Кальций, щелочность и рН критические компоненты химического состава воды рифовых аквариумов. Для понимания их взаимодействия и как поддержать нужный баланс, или скорректировать дисбаланс по трем показателям, нужно пройти долгий путь, который принесет вам успех в содержании кальцифицирующих организмов

Так или иначе, любой желающий завести у себя дома морской аквариум, сталкивается с огромным количеством пугающей информации. В основном, говорят о трудностях. Говорят, что море - это очень дорого, что уход за морским аквариумом сродни искусству, где можно полагаться лишь на многолетний опыт и интуицию, что литературы по поводу морских аквариумов не найти, что объем рифовой "банки" начинается от 400 литров, что требуется огромное количество сложной аппаратуры и так далее. Попробуем разобраться, что миф, а что реальность.

Банка:

Само понятие нано-риф подразумевает морской рифовый аквариум сверхмалого объема. Обычно, под эту категорию попадают аквариумы общим объемом от 50 до 150 литров. Лучше всего использовать кубические аквариумы. Подобная форма "банки" обеспечивает хорошую обзорность и большую площадь водной поверхности для поддержания активного газообмена с воздухом. Итак, аквариум в форме куба со стороной в 50 см вполне подойдет для создания нано-рифа и даст нам полезный объем около 100 литров.

Вода:

Морская вода представляет собой сложный раствор различных солей с общей плотностью от 1,020 до 1,026 г/см3. Для ее приготовления потребуется сухая смесь, продающаяся под общим названием "искусственная соль для морских аквариумов", и дистиллированная вода. Дистиллированную воду можно при желании заменить на деионизированную, полученную при помощи установки обратного осмоса. Эта установка представляет собой небольшой прибор, похожий на бытовой фильтр для воды, подключаемый к водопроводу. Небольшие недорогие экземпляры способны давать до 150 литров деионизированной воды в сутки. Как правило, для содержания нано-рифа этого более чем достаточно. Сам процесс приготовления воды очень прост - необходимо налить дистиллированную воду в подходящую емкость, насыпать в нее некоторое количество искусственной морской соли и обеспечить перемешивание раствора до полного растворения всей соли. Плотность получившегося раствора контролируют при помощи ареометра. При недостаточной плотности раствора добавляют соль, при избыточной - воду. Одновременно, при помощи нагревателя, температуру раствора доводят до 25-26°С. После того как плотность и температура раствора соответствуют норме, полученная морская вода готова к заливанию в аквариум.

Далее, в процессе жизни аквариума необходимо контролировать и поддерживать на должном уровне следующие параметры воды:

Температура:

Она должна быть стабильной, около 25 градусов. Для обеспечения этого подойдет терморегулятор с достаточной точностью измерения температуры. Однако необходимо помнить, что температура воды в небольшом аквариуме имеет малую инертность и может быстро меняться в зависимости от внешних условий. Это плохо, с этим надо бороться. Аквариум следует разместить подальше от источников тепла и сквозняка, избегать попадания на него прямого солнечного света. Допустимы колебания температуры воды в пределах 1°С.

Плотность:

Она должна быть в диапазоне от 1,022 до 1,024 г/см3. Сильные колебания плотности воды даже в пределах этого диапазона нежелательны и приводят к быстрой гибели большинства обитателей. В основном плотность воды повышается из-за суточного испарения. Взамен испарившейся воды необходимо доливать дистиллированную или деионизированную воду, контролируя при этом плотность получающегося раствора. Однако есть и более простой способ: соленость доводится до нормы, выключаются помпы, создающие течение, и риской на стекле помечается текущий уровень воды. После этого, достаточно раз в сутки при выключенных помпах, доливать дистиллированную воду до уровня, отмеченного риской. При необходимости можно использовать готовую систему автоматического долива воды различных производителей.

Уровень pH:

Он должен находиться на уровне 8,1-8,3. Колебания уровня pH очень плохо влияют на обитателей аквариума, приводят к их болезням, тормозят развитие. Постоянство уровня pH достигается при достаточной карбонатной жесткости воды (kH = 10-14). Способность морской воды сохранять pH при добавлении некоторых количеств кислоты или щелочи обусловлена в основном взаимодействием растворенного углекислого газа, карбонатных и гидрокарбонатных ионов, а также ионов кальция и магния. Если карбонатная жесткость воды недостаточна, то избыток растворенного углекислого газа (в ночное время, при отсутствии фотосинтеза) или его недостаток (днем, при активном фотосинтезе) будут приводить к падению или повышению pH соответственно. Для поддержания карбонатной жесткости на должном уровне используются специальные добавки и частичные замены воды.

Циркуляция воды:

Необходимо обеспечить постоянную циркуляцию воды на уровне 3-4 объемов аквариума в час. Например, для аквариума полезной емкостью 100 литров необходимо установить 1 или 2 помпы общей мощностью 300-400 литров в час. Губки или иные фильтры на помпах нежелательны, так как будут удалять из воды зоопланктон, необходимый для питания высших животных. Постоянная циркуляция воды необходима для насыщения ее кислородом, для доставки питательных веществ и зоопланктона всем нуждающимся гидробионтам, для правильной работы азотного цикла. Примерно один раз в месяц необходимо делать общий анализ воды на содержание в ней кальция, магния, аммиака, нитритов, нитратов, фосфатов, карбонатную жесткость. При неблагоприятных анализах следует увеличить количество подмен воды. Эта мера может выручить начинающего аквариумиста при любых проблемах с качеством воды и позволяет обойтись без громоздкой и дорогой системы оборудования для регенерации воды.

Свет:

Обычно для освещения морского аквариума применяются металло-галогеновые светильники достаточной мощности со световой температурой от 10000 K до 20000 K. К сожалению, такие светильники выделяют достаточно много тепла и плохо подходят для небольших аквариумов без специальной охлаждающей аппаратуры. В качестве альтернативы можно использовать люминисцентные лампы типа T5. Эти лампы имеют подходящий для морского аквариума спектр и обеспечивают достаточный световой поток. Чем больше таких ламп удастся вмонтировать в крышку аквариума - тем лучше. Света много не бывает! Минимальное количество ламп для 100 литрового аквариума - 4 лампы по 25 Вт. Отсутствие металло-галогеновых ламп несколько ограничит выбор возможных обитателей нано-рифа, но для большинства неприхотливых животных лампы Т5 вполне подходят. Длительность светового дня должна составлять 10-12 часов. Желательно обеспечить 8-10 часовой период полного затенения аквариума. Дело в том, что многие морские животные питаются только в темноте, и останутся голодными, если этого не сделать. Проще всего подключить систему освещения к механическому таймеру, обеспечив тем самым своевременную смену дня и ночи. Помните, что лампы и их пуско-регулирующие устройства по возможности не должны нагревать воду в аквариуме!

Грунт:

Для обеспечения качественной биологической фильтрации слой грунта должен быть не менее 6-9 см. В качестве субстрата лучше всего использовать коралловый песок или крошку фракцией 1-2 мм. При соблюдении этих условий в верхних слоях грунта будет происходить окислительная часть азотного цикла, а в нижних, бедных кислородом слоях - восстановление нитратов в свободный азот. Медленное перемешивание слоев грунта осуществляется за счет большого количества детритоядных животных живущих в нем. При правильном содержании аквариума чистить грунт нет необходимости, так как все органические остатки полностью усваиваются экосистемой. Медленно растворяясь, такой грунт дополнительно насыщает воду карбонатами кальция, магния и микроэлементами.

"Живые камни":

Собственно, являются основой основ в рифовом аквариуме. Во-первых, большинство кишечнополостных животных (кораллы, дискосомы, зоантусы, актинии) ведут прикрепленный образ жизни и используют камни как основу. Во-вторых, они являются основной составной частью естественного биофильтра аквариума. Живые камни представляют собой пористые известковые куски морского рифа густо заселенные различными животными. Как правило, в продаже имеются камни весом от сотни грамм до нескольких килограмм. При начальной транспортировке большинство животных, обитающих на этих камнях, погибают. Только что привезенные камни передерживают в больших емкостях с морской водой и быстрым течением. После того, как все органические остатки на камнях перерабатываются и удаляются, на них начинает постепенно восстанавливаться естественная флора и фауна из сохранившихся личинок, яиц и спор. Собственно только после этого такие камни могут называться "живыми" и осуществлять биологическую фильтрацию воды в аквариуме. Одним из признаков камней хорошего качества являются большие по площади (иногда до половины площади камня) колонии кальциевых водорослей фиолетового цвета, похожие на лишайник на камнях в лесу. Эти водоросли хорошо развиваются в аквариуме при должной концентрации кальция в воде, и не дают расти вредным водорослям и цианобактериям, отбирая у них пищу. Для рифового аквариума с небольшим количеством животных достаточно 3-5кг. живых камней на каждые 30л. полезного объема. Вообще, выход из этих камней новых животных происходит очень долго, иногда несколько лет, доставляя владельцу аквариума много приятных минут.

Кормление:

Многие обитатели нано-рифа способны самостоятельно питаться за счет света, зооксантелл и питательных веществ, извлекаемых из воды (многие дискосомы, зоантусы). Большинство мягких кораллов питаются зоопланктоном. Рыб можно кормить через день замороженной артемией или гаммарусом, кусочками замороженной креветки, измельченными замороженными мидиями. Актиний кормят один раз в неделю небольшими кусочками замороженных мидий или креветки, а живущих совместно с клоунами кормить не надо - клоун сам кормит актинию. В аквариуме малого объема очень опасен перекорм! Тем более, что в рифовом аквариуме присутствует большое количество разнообразного планктона, являющегося для всех прекрасным кормом. Один раз в месяц можно добавить в воду витамины.

Старт системы, первые обитатели:

Когда осядет муть, глядя на свет, вылавливают пипеткой туфелек, которых нетрудно Самым простым и доступным способом создания нано-рифа для начинающих является заполнение готовой "банки" со светильником грунтом, терморегулятором и помпами водой и живыми камнями из действующего рифового аквариума. Такой способ хорош тем, что сразу создается система с работающей биосистемой и удается избежать долгого и хлопотного периода "созревания" морского аквариума, которым так пугают новичков. Конечно, после перенесения в другой аквариум грунт и "живые камни" будут приходить в себя около недели, но это не сравнимо со временем становления биосистемы "с нуля" (год и более). Важно помнить, что чем меньше времени "живые камни", грунт и вода находятся в пути, тем быстрее и легче пройдет период стартового стресса. В любом случае, время в пути не должно превышать 5-10 часов, иначе, затея теряет смысл. На начальном этапе жизни нано-рифа (первый месяц) рекомендуются подмены воды на свежую морскую воду из действующего рифового аквариума два раза в неделю, по 20-30% объема воды за раз. Это обеспечит поддержание высокого качества воды нано-рифа, приток необходимого количества зоопланктона. В дальнейшем, количество подмен воды можно сократить до 1 раза в неделю и реже, в зависимости от количества содержащихся в аквариуме животных и качестве работы биосистемы. Важно помнить, что в процессе жизнедеятельности большинство растущих в Вашем "подводном саду" животных поглощают из воды необходимые питательные вещества. Для их восполнения требуются или специальные подкормки (что довольно хлопотно) или подмена воды на свежую. Однако, для того чтобы свежеприготовленная искусственная морская вода дошла до кондиции требуется время. Слишком частые и крупные подмены воды могут дестабилизировать биосистему аквариума. Выход - вода из действующего рифового аквариума (тогда можно содержать большое количество животных и менять воду часто) или редкие подмены на свежеприготовленную морскую воду (тогда количество проживающих животных необходимо ограничить). После окончания периода стабилизации биосистемы (1-2 недели) можно заселять в аквариум первых обитателей - например, зоантусов или дискосом. Эти животные являются относительно неприхотливыми, по их поведению и состоянию можно судить о качестве условий в аквариуме. Лучше всего помещать в аквариум небольшие количества животных - например, несколько дискосом разной расцветки, несколько небольших по площади колоний зоантусов, размещая их на достаточном расстоянии друг от друга. Дело в том, что эти животные активно размножаются самостоятельно поддерживая максимальную численность особей, с зависимости от условий содержания. Вскоре, в аквариуме образуются красивые разноцветные колонии гидробионтов, но их вырастет ровно столько, сколько необходимо. Если все в порядке - можно добавить рыб (не крупных, по 1-2 в неделю, всего не более 1 шт. на 10 литров полезного объема). По прошествии 1-2 месяцев можно запускать в аквариум более требовательных к качеству воды животных - актиний и мягкие кораллы. Очень красиво выглядит нано-риф с актинией и живущей в ней рыбой-клоуном (см. мультфильм "В поисках Немо").

В итоге можно сказать, что создание и содержание нано-рифа не является очень сложной задачей. Важно лишь понимать процессы, происходящие в морском аквариуме и вовремя реагировать на возникающие проблемы. В целом, конечно, маленький аквариум требует большего внимания и более быстрых действий по "спасению ситуации", чем большой. Но затраты на его содержание небольшие, он занимает меньшую площадь, позволяет обойтись без сложной дорогой аппаратуры при условии достаточной подмены воды. И при этом, правильно сделанный нано-риф несомненно является полноценным рифовым аквариумом, способным радовать своих хозяев, создавая в помещении ощущение настоящего маленького моря!